Сеешь, сеешь, а всё без толку. А сроки проходят. А у соседей уже помидоры третий лист дают. Что же мы делаем не так? Если вы посадили семена, срок годности которых, судя по информации на упаковке, еще не истёк или истёк только что, причина неудачи в чем-то другом.

1. Семена от сомнительного производителя

Все вышесказанное про сроки годности относится лишь к серьезным семеноводческим компаниям, которые дорожат своей репутацией. Если же вы купили пакетик какого-то неведомого производителя, это лотерея: теоретически можно выиграть, но большинство проигрывает...

2. Просроченные семена

Это, пожалуй, наименее вероятное объяснение отсутствия всходов. Современные производители семян очень следят за сроками годности своей продукции и обязательно указывают ее на пакетике (причем, как правило, с запасом).

Из-за хранения при слишком высокой температуре и влажности воздуха срок годности семян может уменьшиться. А храниться подобным образом они могли как в магазине, так и у вас.

Времена, когда на пакетиках меняли дату, чтобы продать залежалый товар, уходят в прошлое - уважающей себя фирме дешевле ежегодно обновлять запасы семян, чем манипулировать со старой упаковкой. Так что, если вы посадили семена, срок годности которых, судя по информации на упаковке, еще не истек или истек только что, причина неудачи в чем-то другом.

3. Семена требуют предпосевной обработки

Далеко не всякие семена прорастают только от того, что их закопали в землю и полили. Увы, но далеко не всегда информация о необходимой предпосевной обработке содержится и на пакетике с семенами. Возможно, производители считают, что подобные тонкости могут отпугнуть покупателя, и он не приобретет такие «сложные» семена.

Большинство многолетников в природе дают семена в конце лета - осенью, после чего несколько месяцев подвергаются воздействию низких температур и лишь после этого прорастают. Именно поэтому очень многие многолетние виды просто не могут прорасти без такого «холодного периода». Создать его можно двумя способами: или посеять семена в грунт под зиму, или подержать плошку с посевами несколько месяцев на нижней полке холодильника (если конечно ваши домашние не будут против!).

Крупные семена с твердой оболочкой (например, клещевина) прорастают легче, если ее поцарапать наждачной бумагой или надфилем. Но делать это надо очень аккуратно, чтобы не повредить зародыш. Клещевина может прорасти и без таких ухищрений, но делать она это будет куда дольше.

Некоторым семенам помогает прорасти несколько часов в банке с холодной водой, в которую опущен аквариумный компрессор. Некоторым нужно несколько циклов охлаждения и прогрева. Есть растения, семена которых прорастают только в прохладе, или, наоборот, в тепле (посевы ставят к батарее, только не перегрейте!). Но большинство растений, семена которых продаются во всех садовых магазинах, не требуют ничего сложнее подзимнего посева.

4. Можно ли неправильно посеять?

Дело в том, что некоторым семенам для прорастания необходим свет, а потому их ни в коем случае нельзя засыпать землей, а некоторые, напротив, прорастают только в темноте (горшок или грядку с ними даже рекомендуется накрывать чем-то темным).

Многие производители указывают информацию о глубине посева - не пренебрегайте ею!

Кроме того, у некоторых растений очень мелкие семена, которые просто не могут пробиться сквозь даже самый минимальный слой почвы. И если семена какой-нибудь настурции вполне способны проклюнуться и из-под пятисантиметрового слоя почвы, то лобелия или петуния могут прорасти лишь при поверхностном посеве.

5. Они просто высохли!

Если вы полили семена при посеве, это еще не значит, что полученной влаги им хватит до момента прорастания. Очень часто семечко набухает, в нем начинает формироваться будущий росток и… именно в этот момент влага в почве и заканчивается. В итоге, росток гибнет и последующий полив уже никак ситуацию исправить не может.

Семена в гранулах - это очень удобно, но есть одно «но»! Для того, что семечко смогло разрушить оболочку гранулы, оно требует очень хорошего полива. Слегка увлажнить верхний слой почвы явно не достаточно!

6. Или вымокли...

Опасность для многих растений, особенно летников, происходящих из солнечных сухих мест, представляет такая болезнь, как «черная ножка». Нежные всходы подгнивают у основания и погибают буквально за несколько дней (особенно этому подвержены астры, лобелия, петуния, левкои).

7. Эти семена всегда долго всходят

Семена многих цветов (особенно многолетних) могут всходить чуть ли не по полгода, а пионов, например, и два-три года. Перец обычно всходит дольше, чем, например, помидоры. Так что иногда нужно просто набраться терпения и не ставить крест на результатах своего труда, если ростки не появились через неделю. К наиболее «задумчивым» однолетникам относятся клещевина, вербена, настурция, кобея и некоторые другие.

Среди многолетников таких «тугодумов» очень много, но, к счастью, большинство из нас все-таки чаще выращивает однолетники, которые редко когда всходят больше месяца.

8. Во всем виновата… Луна!

Самое спорное из всех возможных объяснений. Возможно дело в том, что вы посеяли семена в неблагоприятный период по лунному календарю (то есть когда этого делать нельзя, потому что энергия прорастания семян в такой период сильно снижена). Верить или нет - дело ваше, но если вы придерживаетесь лунного календаря, не забудьте и про семена!

Наши покупатели, среди которых немало начинающих садоводов и огородников, нередко спрашивают у продавцов сети магазинов «Урожайная грядка», почему не всегда всходят покупные семена. Да, мы не можем на 100% гарантировать качество семенного материала (брак, конечно же, случается на любом производстве), но работаем только с надежными и проверенными агрофирмами, продукция которых практически не имеет «отказов». В дальнейшем диалоге обычно выясняется, что не в семенах-то и дело. Причин, почему не всходят семена, может быть несколько. Предлагаем ознакомиться с ТОП-5 наиболее распространенных ошибок.

I. Переподготовка семян на рассаду

Данная ошибка связана с банальной невнимательностью и/или отсутствием опыта. Многие элитные семена уже должным образом подготовлены к посеву. На упаковке подготовленных семян всегда имеется соответствующая пометка или даны рекомендации по выращиванию. Увы, информацию на упаковке часто игнорируют. Поэтому семена, в зависимости от культуры, начинают дополнительно готовить (прогревать, замачивать, закалять, обеззараживать). А потом удивляются, почему семена не всходят или всходят, но не все.

II. Срок годности семян

На каждом пакетике с семенами указаны срок годности (иногда с «запасом») и условия хранения. Средний срок хранения семян овощей и цветов без потери всхожести – 3-5 лет. Чем больше пройдет времени с момента приобретения пакетика, тем меньше шансов, что что-то вообще вырастет – процент всхожести снижается ежегодно. Покупать семена впрок, конечно, можно (через год они могут быть дороже), однако есть другой способ экономии – практиковать совместные покупки: кооперируйтесь с соседями по даче и – welcome к нам в магазин за скидкой от объема.

Срок хранения*	Семена овощей	Семена цветов
1-2 года	Пастернак, сельдерей	Астра, календула, вербена, гацания, годеция, кохия, наперстянка,
2-3 года	Лук репчатый	Агератум, хризантема, виола, гайлардия, георгин однолетней, дельфиниум, иберис, колокольчик, лобелия, скабиоза, цинния, портулак, шток-роза
3-4 года	Перец, баклажаны, салат, шпинат, свекла, морковь, репа, кольраби	Гвоздика, львиный зев, немезия, лаватера, мак, эшшольция, петуния, бархатцы, настурция, душистый горошек, люпин, космея, сальвия, фасоль декоративная, шалфей.
4-5 лет	Редис, редька, капуста белокочанная, капуста цветная	Алиссум, бальзамин, василек
5-6 лет	Томат, фасоль, горох	Амарант, левкой
6-7 лет	Кукуруза, бобы, арбуз, дыня, кабачок, огурец, патиссон, тыква	Целозия

* В таблице указан срок хранения семян без потери всхожести. Срок может изменяться в зависимости от сорта и условий хранения.

Также снизить всхожесть может и несоблюдение рекомендаций по хранению. Даже если сохранилась «заводская» влагонепроницаемая упаковка, семена некоторых культур нельзя хранить при очень высоких или слишком низких температурах. Семена боятся мороза, но вполне могут его пережить, потеряв процент всхожести.

III. Низкое качество грунта

Почвенная смесь прямо влияет на всхожесть. Несмотря на то, что на многих пакетиках с семенами указаны рекомендации по составу грунта (или даже перечислены конкретные марки смесей), некоторые огородники упорно готовят субстрат самостоятельно, по-старинке. Чаще всего в низком качестве грунта «с огорода» виновны дополнительные компоненты (песок, опилки, торф, зола, перегной, удобрения и др.), не всегда полезные при выращивании рассады. Подготовка грунта самостоятельно (замораживание на зиму на балконе, пропаривание, пролив горчим раствором марганцовки) не дает гарантий, что в почве погибнут все патогенные микроорганизмы. Решение проблемы – покупка готовой «стерильной» почвосмеси со сбалансированным набором элементов. Если грунт все же планируется готовить самостоятельно, то для профилактики и лечения грибных и бактериальных болезней рекомендуем пролить почву биофунгицидом «Фитоспорин-М». Кстати, непосредственно перед посевом семян добавлять в грунт удобрения не нужно – при дефиците питания корневая система будет развиваться быстрее и лучше. Подкормка потребуется только после того, как появятся всходы.

IV. Неправильный посев

Петрушка обычно всходит через 15-20 дней при посеве сухих семян. При посеве проросших семян может взойти раньше, на 5-10 дней, при оптимальных условиях и хорошем уходе. Если всходы не появились через 1-1,5 месяца, с момента посева, то стоит забеспокоиться.

Почему долго отсутствуют всходы на огороде?

В первый год

Основные причины отсутствия всходов, при посеве семян в первый год :

• Некачественные, недозревшие семена.
• Истекшие сроки годности. Всхожесть у семян петрушки сохраняется в течение 2-3 лет.
• Недостаточно прогретая почва.
• После посадки сохраняется холодная погода.
• Недостаточно увлажненная почва.
• Плохая почва, недостаточно удобренная.
• После полива или дождя образовалась сухая земляная корочка.

На второй

Причины отсутствия всходов петрушки на второй год :

• Оставленные на зиму корнеплоды вымерзли. Это возможно, если зима холодная, а снега выпало мало.
• Корнеплоды сгнили, если погода весной была холодная и сырая.
• Оставленные на зиму корнеплоды могли съесть грызуны, такие как мыши-полевки.

Нужно ли предпринимать какие-либо шаги для решения проблемы?

Для решения проблемы отсутствия всходов нужно выявить причины и устранить их. Не стоит бросать начатое дело по выращиванию петрушки – ведь она очень полезна и ценна как лекарственное растение и вкусная приправа.

Что делать, если нет всхода семян или процесс идет плохо?

Использование стимуляторов

Стимуляторы роста способствуют увеличению всхожести на 2-12%, повышению урожайности на 11-23 % , делают растения более устойчивыми к болезням, засухе и прочим неблагоприятным факторам. Стимуляторы чаще всего используют при подготовке семян перед посевом. Концентрат разводят с водой, в соотношении указанном на упаковке. Семена замачивают в полученном растворе на срок от 18 до 24 часов, затем подсушивают и высеивают.

Для обработки семян петрушки используют растворы:

• эпина;
• гумат калия;
• биогумус.

Можно применять настои, приготовленные в домашних условиях:

• настой древесной золы;
• грибной настой.

Также стимулятор добавляют в воду для полива, что активизирует процесс роста.

Предохранение от появления сорняков

Избавление от сорняков – важный пункт при уходе за посевами. Сорняки вредят будущим всходам тем, что отнимают у них:

• питательные вещества;
• воду;
• солнечный свет;
• могут передавать болезни.

Варианты избавления от сорной травы:

Создание искусственно парникового эффекта

Для создания парникового эффекта используют различные укрывные материалы. Например, пленка, натянутая на рамы. Существует специальное нетканое полотно, которое называют спанбонд, агроволокно.

С помощью укрытия посевов таким полотном грунт прогревается лучше, всходы появляются быстрее. Также агроволокно защищает верхний слой почвы от пересыхания.

Профилактика

1. Чтобы всходы появились быстрее, семена перед посевом необходимо обработать.
2. Отсортировать и проверить на всхожесть.
3. Произвести обеззараживание в марганцовке или водке.
4. Замочить в воде, перекиси водорода или стимуляторе роста.
5. Можно, при необходимости, прорастить.

Таким образом, рассмотрев основные причины отсутствия всходов длительное время, можно сделать выводы:

• важно качество семян и их предпосевная обработка;
• уход за посеянными семенами, путем прополки, поддержания влажности земли.

Перечисленные рекомендации по уходу, создав оптимальные условия для роста петрушки, можно получить дружные всходы уже через 5-7 дней, после посева.
Мы рассмотрели, почему не входит петрушка, что делать и как осуществлять профилактику.

ПОЧЕМУ МОРКОВЬ НЕ ВСХОДИТ?

Выращивать морковь несложно, но почему-то у одних она растет сама по себе, а другие, как ни стараются, получают чахлые неровные корешки бледного цвета. Все дело в почве.

Моркови нужна рыхлая и достаточно питательная почва. На легких суглинистых и супесчаных почвах и торфяниках овощ растет и развивается отлично, тяжелые глинистые и переувлажненные ему подходят плохо. А если влага долго застаивается, морковь вообще может загнить. С другой стороны, при недостатке влаги корнеплоды образуются грубые, деревянистые. Лучшая для моркови - нормально увлажненная земля с глубоким залеганием грунтовых вод. Кроме того, этот овощ не выдерживает кислых почв и его нельзя сеять там, где вносили свежий навоз.

Морковь - растение холодоустойчивое. Сеют ее обычно весной - в апреле-мае или в ноябре-декабре (в мерзлую почву и сухими семенами). Морковь не любит затенения, поэтому грядки должны быть освещены солнцем в течение всего дня. И подготовлены заранее: в тяжелую глинистую почву добавляют крупнозернистый песок и торф (по 0,5 ведра на 1 кв. м) и минеральные удобрения; в бедную песчаную - по 2 ведра дерновой земли, торфа, 0,5 ведра перегноя или компоста и минеральные удобрения.

На сильно увлажненных участках морковь сеют на высокие узкие гряды, в бороздки, расположенные на расстоянии не более 10 см друг от друга. Бороздки поливают горячей водой и посыпают мелом или золой, а после этого высевают семена на расстоянии 0,5-1 см. Сеять чаще не имеет смысла, все равно придется прореживать всходы, а это не только трудоемко, но и вредно для растений - выдергивая одно, мы обнажаем и повреждаем корни соседнего. Но и реже сеять нельзя: кто может быть уверен в том, что все семена взойдут?

Семена моркови прорастают медленно, от посева до появления всходов проходит до двух недель, а в холодную погоду даже больше. Прорастанию препятствуют содержащиеся в семенах эфирные масла. Чтобы ускорить процесс, семена вымачивают в течение суток, несколько раз меняя воду. Затем их подсушивают до состояния сыпучести и высевают.

Семена у моркови довольно мелкие. Чтобы равномерно распределить их по грядкам, семена по одному наклеивают на бумажные ленты, смешивают с песком, помещают в солонку и встряхивают ее над бороздками и т. д. Использовать можно любой способ, главное - не забывать о норме: морковь высевают из расчета 0,5 г на 1 кв. м, на глубину 1,5-2 см на песчаных, супесчаных и легкосуглинистых почвах и до 3 см - на торфяных. После посева почву слегка уплотняют, осторожно опрыскивают водой и присыпают сухим торфом.

Ждать всходов моркови приходится довольно долго (при температуре +8°С они появляются через 25-30 дней), а на грядке тем временем разрастаются сорняки. Чтобы различить среди них мелкие всходы моркови, ее сеют вместе с семенами быстро всходящих маячных культур - салатом или шпинатом (в соотношении 3:1).

Как только показались первые "маячки", их можно полоть и рыхлить. Многие не торопятся прореживать всходы моркови - так хочется, чтобы они немного подросли и можно было их есть. Но это большая ошибка: густо посаженные корнеплоды мешают друг другу расти, так что прореживать морковь надо обязательно. И лучше всего делать это дважды: когда появятся первый и второй настоящие листочки, оставляя между растениями расстояние 3-4 см, и через 25-30 дней, увеличив расстояние до 5-6 см. После каждого прореживания растения поливают.

Поливать морковь надо умеренно и регулярно. В теплую солнечную погоду молодые растения поливают 1-2 раза в неделю (3-4 л на 1 кв. м), а затем раз в неделю (10-20 л на 1 кв. м).

Подкармливают 2-3 раза за лето минеральными удобрениями (нитрофоской).

Почему плохо всходит морковь?

Старательные и аккуратные - семечко за семечком, другие - щепоткой, а самые нетерпеливые - прямо из пакетика... Вот так сеют огородники семена моркови.

Хорошие всходы получить трудно - эфирные масла, находящиеся в семенах, препятствуют быстрому доступу влаги к зародышу, замедляют их набухание и прорастание. Поэтому по сравнению с семенами других овощей семена моркови имеют относительно низкую всхожесть - 55 - 75%. При нормальных условиях они сохраняют всхожесть в течение 3 - 4 лет, но довольно часто теряют всхожесть уже через два года. Это вполне естественно, так что не стоит пенять на недобросовестных продавцов и производителей.

Можно посеять погуще, с запасом, но семена нынче дороги и не каждый может позволить себе покупать их на выброс. Как известно, рассаживать выполотые растеньица не имеет смысла. Как бы хорошо они не выглядели, корнеплоды вырастут уродливыми. Очень важно следить за тем, чтобы семена распределялись на грядке равномерно. Вот и придумывают огородники разнообразные способы посева моркови. О них читателям «КВ» рассказывает сегодня наш постоянный консультант - кандидат биологических наук Ольга ЛЕУШЕВА.

БЕЗНАДЕЖНО УСТАРЕВШИЙ - щепоткой. Он допустим, если есть сомнения в качестве семян (старые или подозрительно дешевые) и имеется излишек земли. Предварительно на глазок отбирают самые крупные семена, помещают их в тканевый мешочек и промывают под струей горячей (45 - 50°С) воды в течение 10 - 12 минут, чтобы смыть эфирное масло, препятствующее прорастанию. Потом 2 - 3 суток проращивают во влажной ткани до появления единичных ростков. В таком виде хранят в холодильнике до посева, не допуская подмораживания и высыхания. Перед посевом слегка подсушивают.
В случае успеха семена взойдут щеткой, всходы придется прореживать, на запах прилетят морковные мухи - и урожай окажется под угрозой. Иногда при посеве смешивают семена с песком в соотношении 1:5. Результат тот же - всходы приходится прореживать.

КИСЕЛЬНЫЙ. Используют в качестве жидкого носителя крахмальный клейстер (30 г крахмала на 1 л воды). Проращенные семена (1 - 2 г) смешивают с охлажденным клейстером (стакан) непосредственно перед посевом. Перемешивают до равномерного распределения их во всем объеме жидкости и большим медицинским шприцем (а можно и просто из чайника) заливают раствор тонкой струйкой в бороздки. Семена таким образом распределяются достаточно равномерно.

SORTY (ДЛЯ ТРУДОЛЮБИВЫХ). Нарезают рулон туалетной бумаги вдоль на полоски шириной 1,5 - 2 см и клейстером через каждые 1,5 см приклеивают семена. В клейстер в качестве питательной добавки вносят микроудобрения или золу. Ленты просушивают и свертывают в рыхлый рулончик. При этом способе отпадает необходимость прореживания всходов.

В специализированных магазинах продают готовые ленты с наклеенными на них семенами. Удобно и практично, но отсутствует творческий процесс. Плохо то, что при этом способе семена попадают в землю не только непророщенными, но и просто сухими. Раскладывать ленты следует семенами вниз.

В ГОРОШЕК. Семена наклеивают парами на кусочки туалетной бумаги размером 3х3 см. Когда клейстер высохнет, скатывают в комочки размером с горошину, складывают в коробочку и держат в холодильнике до весны.

На грядке делают конусообразные ямки через каждые 6 см глубиной 20 - 25 см, засыпают их смесью из равных частей дерновой земли, песка и перепревшего навоза, поливают. При посеве семена закладывают в небольшую ямку и засыпают такой же смесью. Перед посевом комочки сначала замачивают в растворе какого-нибудь стимулятора (по инструкции).

ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ. Посев дражированными семенами позволяет снизить норму расхода посевного материала в 2 - 3 раза, обеспечить точность и равномерность посева. Но такие семена, изготовленные по старым технологиям, дают хороший результат, только если грунт достаточно (но не слишком) влажный. При неблагоприятных условиях всхожесть оказывается даже ниже, чем у простых. «Огородникам выходного дня» делать ставку на дражированные семена не стоит: неделю без дождя и полива они могут и не выдержать.

ДЛЯ УМНЫХ ЛЕНТЯЕВ. Секрет этой технологии - полимер, которым обволакивают семена. Его гелевые компоненты обладают свойством притягивать воду, и вокруг семени, даже если случится весенняя засуха, образуется водная оболочка. Влага накапливается с таким расчетом, чтобы ни семена, ни молодые ростки не задыхались от недостатка воздуха. В результате всхожесть гелевых семян выше, всходы появляются быстро и дружно. А крепкий и здоровый организм, как известно, более устойчив к стрессам и болезням.

Семена серии «Грядка лентяя» позволяют задать расстояние между растениями уже при посеве. Всходы не надо продергивать, и ростки, оставшиеся на грядке, не травмируются, а морковки получаются одна к одной - выровненные и красивые. Гелевые семена стоят несколько дороже обычных. Но они того стоят!

При любом способе землю перекапывают глубоко, а сеют на супесчаных легких почвах на глубину 2 - 2,5 см, на суглинистых - 1,5 - 2 см, на тяжелых - не более 1 см. Неперепревшим навозом не удобряют, иначе корнеплоды получатся уродливыми.

1. Не впадайте в панику, если долго нет всходов. Сроки прорастания семян различных культур разные.

Быстропрорастающие семена, например салата редиса (который, кстати, можно использовать в качестве маркера, "обозначая" рядками редиса границы посевов медленно всходящих культур, чтобы потом не запутаться) и огурцов, могут дать всходы уже через несколько дней, а медленнопрорастающие (петрушки, сельдерея, лобелии и др.) - через 3 недели и больше. Есть многолетние цветочные культуры, семена которых прорастают через 4-6 недель. Даже в пределах одной культуры разные сорта отличаются сроками прорастания. Следует сказать также, что сорта и гибриды некоторых фирм (особенно западных) всходят обычно с некоторым запозданием, т.к. для увеличения сроков хранения они проходят специальную обработку, снижающую содержание влаги в семенах. Обратный процесс насыщения водой требует определенного времени, что увеличивает сроки прорастания семян.

2. Возможно, что пакетик с семенами пролежал какое-то время во вскрытом состоянии. В этом случае процент всхожести семян некоторых культур, например, петрушки, может уменьшиться.

3. Семенам некоторых цветочных культур необходимы такие виды предпосевной подготовки, как стратификация (обработка влагой и холодом) или скарификация (нарушение целостности твёрдой оболочки семени). Так, стратификация желательна для семян аквилегии, дельфиниума, молочая, примулы, рудбекии и др. Этим приёмом, максимально приближая условия размножения растений к естественным, можно добиться получения более дружных всходов. Иногда стратификацию просто заменяют посевом под зиму. Скарификация рекомендуется для семян некоторых видов люпина, луков, молочаев и др., чтобы получить более ранние и равномерные всходы. Это, к сожалению не все знают. В результате - плохая всхожесть, а то и полное её отсутствие.

4. Неправильно произведён посев. Ошибки тут могут быть самыми разнообразными. Если посев осуществлялся в открытый грунт, то не исключено, что он был произведён слишком рано, либо слишком поздно. В этом случае семена будут ждать оптимальной температуры, кроме того, после длительного пребывания в холодной почве они могут и вовсе не прорасти. Для прорастания семян большинства садовых культур (за исключением холодостойких) необходима температура порядка 21*С. Однако желательно знать более точно необходимую температуру, так как если она будет на 5-10*С ниже оптимальной, появление всходов может существенно задержаться. Особенно капризен в этом отношении перец, даже более привередлив чем неженки - томаты. Оптимальная температура его прорастания - 25-28*С. Шаг вправо - шаг влево, как говорится, считается побегом. Некоторые же культуры, например, тыквенные, "любят" тепло перед посевом. Им необходимо предпосевное прогревание. Не забывайте и о замачивании семян. Для ряда культур, таких, например, как лук или морковь, непродолжительное замачивание с последующей просушкой до сыпучести сокращает сроки прорастания в 2-3 раза.

5. Почва не достаточно рыхлая. Семена содержат запас питательных веществ и на начальном этапе им не нужна плодородная почва. Для того, чтобы растения были крепкими, им нужен почвенный воздух. Поэтому для выращивания рассады нежелательно брать уплотнённую сырую почву, взятую из сада, лучше использовать специальную смесь для проращивания семян. В любом случае, какую бы смесь вы не приготовили, она обязательно должна быть пористой и рыхлой. Из этих же соображений (для того, чтобы растения не задохнулись) на дно рассадного ящика можно положить слой толченой яичной скорлупы.

6. Почва переувлажнена. Конечно, семенам необходимо влажная почва, однако это не значит, что они должны плавать в воде. В этом случае, опять же из-за отсутствия кислорода, росток может задохнуться. Самая распространённая ошибка - использование для выращивания ёмкостей без дренажных отверстий, а даже если отверстия есть, они могут оказаться слишком маленькими. Часто бывает, что рассадные ящики стоят на плоской, не пропускающей влагу поверхности, закрывающей дренажные отверстия. В этом случае ящики должны иметь ножки.

7. Семена были смыты при поливе. Ещё одна распространённая ошибка это - полив после посева. Почву необходимо полить перед посевом, так как, в обратном случае, семена могут быть смыты струёй воды в угол контейнера (на край грядки) или уйти глубоко в почву. По той же причине для последующих поливов целесообразно использовать распылительные наконечники.

8. Неправильная глубина посева. Семена следует высевать на глубину, равную трёхкратной ширине семени. После посева присыпьте место посадки компостом во избежание образования почвенной корки. Под такой коркой растение может погибнуть, так её и не пробив. Чаще всего это относится к очень мелким семенам цветов (петунии, львиного зева, наперстянки и др.). Такие семена вообще не нужно присыпать почвой, так как нежные ростки не всегда могут преодолеть верхний слой. Семена также не переносят пересыхания, поэтому рассадный контейнер необходимо накрыть стеклом или плёнкой. Большинство цветов прорастают в темноте, так что желательно положить на стекло тёмный лист бумаги. Однако, семена некоторых цветочных культур, например, аубреции, лобелии, маттиолы, табака требуется свет. В этом случае накрывать стекло бумагой не нужно.